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第yi步，根据原型制出服装平面纸样（通过初步纸样的获得）；
第二步，用得到的平面纸样进行裁剪，然后将裁片拿到人体模特上进行组合试样，缝口处可以用大头针别起来,边组合边调整（立体裁剪试样过程）；
第三步，然后按照调整的情况对平面纸样进行修正（板样修正过程）；
第四步，把调整好的纸样送去缝制样衣（试板过程）；
第五步，对缝制好的样衣进行评审，特别是要组织市场营销和专业技术人员进行反复评审，提出修改意见（评审定板过程）；
第六步，根据审定意见，再次对纸样进行修正，然后可能要经过多次缝制样衣，多次修正纸样，才能得到终的纸样（反复评审定板过程）；
第七步，为了方便修板和便利指导样衣缝制，以上所打出的纸样一般不能先加缝边，把这种没有缝边的样板叫做“实样”,一旦终的纸样确定以后，再加上缝边形成毛样，以毛样为基础进行推板，从而完成所有纸样制作工作（推板过程）。
当然，一些普通厂家的制板过程要简化得多，往往是平面制板后直接进入缝制样衣过程，然后经过审查认定就算定板了。但这种过于简单的程序难以创造精品，不适合品牌厂家生产。
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原型的创制是一个从表象中抽象一般规律的过程，是庞大而复杂的长期工作。特别是原型创制初期时，对人体进行的测量diao查是创制原型的基础。我国现阶段还没有完整意义上的原型，但由于与日本同属东亚地区，人体体型特别接近，日本文化服装学院所创立的文化式服装原型传播到我国后，很快被服装界人士接受，使我国传统的裁剪技术得到了发展，也极大地推进了我国服装原型的创制，并在我国传统裁剪技术的基础上创立了许多新型的裁剪方法，如母型裁剪、基型裁剪等，并使我国传统的胸度式裁剪方法由老比例法向新比例法转化。
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人体是凸凹不平的曲面，尤其女性身体曲线zui为明显，人体胸部有强健的胸肌，加之女性乳房外凸形成了前侧丰满。
为使胸部周围的面料与人体体表相贴合，必须使得多余量的面料有yi定量折叠。以保持衣身结构平衡。这些多余量就是胸省量只需将这部分余量以省或褶的形体消除，便能达到胸高线（胸高线是前颈肩点到bp点的距离）以上胸乳区域贴合、适体的目的。
胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省，当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖窿处始终有yi定余量，这样会使前衣片袖窿比后衣片袖窿要短些。胸省的量大小是根据体型胸高而变化。（胸高的变化是随着身高、乳房高低的变化而变化），为解决胸省的取值，在上装制板时，直接将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的a，并连接bp点，以bp为圆点，以夹角12度，再连接b点绘制出前袖窿底部弧线。由于胸省从前侧缝中分离出来，只需运用转省的原理，就可以自由设计出多样的省来。
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后翘高低的选择，也要根据体型和习惯的需求来处理，也有的时候会产生这样的矛盾，腰部与臀部尺寸接近，甚至于相等，后裆坡度与后翘高度，都受到限制，这就需要改变裤于前、后身的分配，加大前身的面积比例，因为凡是肥、胖、壮的人，腹部比较丰满，确保正常后裆坡度，使之腰、臀平衡。总之，任何形状的后翘角度，都要掌握住大于90度直角，zui佳状态以92度-94度为宜（见图示15），这样才能确保后裆与腰部的平展。五、西裤裆部常见的毛bing西裤在裁断设计中，容易出现的问题，是由于围裆的各部位失调，造成吊、扭、皱、紧等毛bing，常见的有以下几种：开裆过小，或挖度不到位，后裆部位即被前裆拉紧，引起抽吊（见图示16）﹔开裆过大或挖度过大，后裆即会下垂，出现不正常的松驰（见图示17）﹔后翘过高，坡度过大，会引起裤腰后部起空、不贴身（见图示18）﹔后翘高，再加上臀部不到位，后裆上端产生水扭（见图示19）﹔后翘偏低，不仅会引起后裆紧势，同时也会牵连中缝起扭。
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