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定单(order，一张张具体的定单可以称为oder sheet)总是来自买方。贸易洽谈中，如果买方先向卖方提供定单并要求卖方报价，其作用相当以定单进行询盘。一般，定单必须说明商品的详细的规格和数量。对于服装定单，它应包括服装的款号，颜色、尺码和数量的搭配 ，主料(面料)的货号等。如果尺码的搭配比例在“总协议”或已由以往的双方操作习惯确定，如：尺码为4码．6码，8码，10码，12码和16码，搭配比为1：2：3：3：2：1，则定单中尺码搭配可以不列出。即使没有这一类协议或惯例，在贸易磋商阶段、买方也可能提供没有服装尺码搭配的定单。对于素色面料，由于一般卖方只按基础尺码用料量报价，这暂时没有什么影响。当然如有必要，服装售货确认书上可以注明，(所有尺码应均勿搭配)，以免以后买方给的尺码搭配中大尺码偏多，导致用料量超过预期值。有时买方提供的blcok order甚至没有颜色搭配，只要所涉及的各色材料用料量不要过少(卖方可以事先要求买方确认)，也不影响卖方报价，因为质地相同、颜色不同的材料，一般价格不会有变化。当然，成文后卖方应督促买方提供具体定单，尤其是颜色搭配，因为这是卖方算料定料时所必要的。尺码搭配可以略迟一拍。有的买方以载有明确颜色、尺码和数量的“zui终定单”
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可见，掌握裁、制作的基本技能对于设计师不仅十分必要，而且必不可少。事实上，许多设计的技巧，设计的感觉，不在纸面上，而在实际制板、裁剪和缝制的过程中。服装上所谓的“线条”和“造型”，也绝不是纸面上的线和形，而是立体上的三维空间中的线和形，这种感觉只有在三维空间的实际训练中才能提高。无论是巴黎的高级时装设计师，还是一般成衣企业的设计师，除了用绘画的形式表达自己的设计意图外，主要是在立体的衣服造型上来把握设计的。因此，无论是巴黎的高级时装店协会附属服装学校，还是纽约的fit(纽约时装工科学院)以及日本的文化服装学院，在培养设计人才时，制板、裁剪和制作技术都是学员们必修的一门主要课程。
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服装设计更是如此，因为服装的变迁过程是连续的，不间断的，每一种服装都处于人类服装文化史的变迁途中，都是承前启后的。要借鉴前人，就必须虚心地学习和研究前人的成就和经验。就服装设计来讲，必须学习的是服装史，因为要想在设计中准确地把握现在的流行，就必须了解服装过去的变迁过程，掌握变迁规律。要想在设计中超越前人，就必须先学习前人的历史经验和传统技巧。不仅要学习中国服装史，而且还要学习西方的服装史，还要研究世界各地现存的民族服装。特别是对我们中国人来讲，为了在设计上赶超世界先进国家，真正与国际接轨，不仅要了解我们自己的历史，更要花力气去了解西方服装的变迁经过(因为现在国际服装的流行与西方服装的变迁一脉相承)。这样，面对形形色色的国际流行，在吸收和借鉴时，才会有自己的见解和主张，而不是盲目地照搬和抄袭。
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要得到好的板型，不能片面追求“立体”造型，也不能片面追求“平面”性，要处理好“平面”与“立体”的关系。服装并不是立体感越强越好，事实上过度追求立体效果会损害服装的整体造型。我曾经不只一次地看到一些款式由模特穿上还行，但穿在人体上却显得很松弛，“过度的立体感”导致“结构松弛”。所以，适度的“平面感”有助于整体结构显得紧凑和谐。
综上所述，服装制板是立体指导下的平面转化过程，“立体”是人体表象，“平面”纸样是zui终的目标，“立体”是根据，“平面”是结果。“立体”是初级原始的，需要“平面”能动地体现其规律特点。而能动地体现可以采取“立裁”的方法，也可以采用平面的方法，要用平面的纸样来体现。而近年来，不断上升的“原型制板”方法，是立体见之于平面，紧密联系人体的平面制图手法，它能比较好地把立体特点和平面制图结合起来，在某种程度上可以这样说：原型制板方法相对于其它方法具有更多的完美性原型制板方法的创制和完善
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